Re: [選購] Canon 70D 機身、鏡頭

看板DSLR (單眼相機)作者 (古亭休傑克曼)時間11年前 (2015/02/22 19:45), 11年前編輯推噓14(14076)
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後來發現你的圖床復活了,所以就下載來看看原PO的問題出在哪 發現許多張其實都是高反差的場景,就像上一篇ds1441大大講的 前置作業不外乎三種漸層減光鏡、黑卡、HDR處理,不過我看了一 下你照片的寬容度,要用後製做些基本微調也不是辦不到, 以下就是幾張微調後的結果,其實我也只是幾條bar拉一拉而已 : : 像這張已經是黃昏了,為了拍出皇居的輪廓所以把快門拉的很長,結果天空就都不見了 : : http://dl.dropbox.com/s/9f7uar4rj3se232/DSCF4293.JPG
皇居這張天空基本上已經過曝了,所以其實也不太好處理。 往後如果有拍到類似場景可以記得一個觀念,寧可曝光不足也不要過曝 若你將來有換到好一點的相機,可以在後製上用相機寬容度的優勢把細節拉回來 如果是小弟拍這張,我會對亮部做平均測光,但暗部也不至於一片黑壓壓 : : 這張天氣非常好,為了不讓海洋的波光太亮,結果就是犧牲了前景的亮度 : : https://dl.dropbox.com/s/89b8kt4wuvfja8c/DSCF4558.JPG
原PO拍下這張的觀念是正確的,前景固然偏暗,但若我還是會保留暗部變成剪影照 http://ppt.cc/5LPD 一來不讓前景男子的衣著干擾到畫面, 二來我覺得一張生動的照片就是有明暗對比,層次會比暗部調亮豐富的多 : : 想要拍出這張黃昏小巷裡的月亮陪襯天空樹,卻不管怎麼拍,月亮都不清楚 : : https://dl.dropbox.com/s/yrqezkgsvgpl7v3/DSCF3884.JPG
: : 當能拍清楚月亮的時候畫面已經暗到我有點不能接受了 : : https://dl.dropbox.com/s/ax7bzgoaanx7h54/DSCF3888.JPG
這兩張剛好可以當作測光的對比,一張測地景,一張測月亮 好消息是地景測光的這張亮部還沒有嚴重過曝,所以細節都還拉的回來 http://ppt.cc/2TXB 但對天空測光這張,我嘗試把暗部拉回來,發現下方和電線很雜亂 反而不利於凸顯天空樹這個主體,連月亮都被框在電線裡 http://ppt.cc/OtSm 剛好我也在大阪拍過類似的照片,雖然這張拍很爛還是給你參考一下(獻醜了) http://ppt.cc/8oDy 主要還是構圖重要,換幾個角度多拍多看,找到能最突顯主體的角度 這也是我認為不是張張照片都應該上腳架,這會讓你構圖的機動性大大降低 : : 還有這張,想保留天空+鐘樓的輪廓,下場就是整個公園都很暗 : : https://dl.dropbox.com/s/bq582nwhnn03ye4/DSCF4609.JPG
其實你相機寬容度還算夠用,暗部都處理得回來XDD http://ppt.cc/zvJt 不過我還是保留一點暗部的暗,若真的平衡反差整張照片層次都沒了 再者,這類街拍照片沒辦法搖黑卡、機身HDR也會有殘影,最佳解大概就是後製了 : : 為了晚霞犧牲的富士山,而且不知道為麼船隻有點失焦 : : https://dl.dropbox.com/s/wqj54fz4t8offui/DSCF4736.JPG
船會模糊不外乎兩個可能,一是風造成水面波盪,二是船本身真的在動 這類照片快門都不能慢,不過還是視船體的移動速度做快門調整 http://ppt.cc/ifzw ISO 6400 快門1/30(因為船夠慢,所以抓得住) 相較於沒有船的照片 可以從數據看出差異 http://ppt.cc/b3rV ISO 50 快門2秒 F14 : : 明明下著大雪我卻完全拍不到紛飛的雪 : : https://dl.dropbox.com/s/75vyufxxfzsbllr/DSCF5471.JPG
這張其實雪很大,但是大量過曝的天空把雪吃掉了 若是從新構圖用東大寺當背景,相信雪量應該是相當夠看的 http://ppt.cc/HgQJ : : 廣角不夠廣,退無可退,拍不到全景 : : https://dl.dropbox.com/s/oqdzv3giir8rzi7/DSCF5674.JPG
剛好我也有去XDD 與其想要把全景都包進去 我倒是會想想我的畫面想要呈現什麼給大家看 全景看起來固然壯闊,但若是畫面沒有安排好又沒什麼重點了 這時候可以觀察一下環境四周,有哪些是你不要的,哪些又是必要的 像是伏見稻禾當然一定要拍鳥居,但是人來人往始終避不開 倒不如把路人擺進畫面 http://ppt.cc/J2ah 畫面也不會不和諧 最後講到70D,其實還蠻建議原PO可以換機 可用ISO高、雜訊處理佳,可以使用慢快門(原PO相機最長8秒) 鏡頭要廣的話找T116,再加上一支旅遊kit鏡就能 用 很 久 了~ 之後跟著上一篇大大的建議多留意測光,構圖多嘗試, 將來一定會進步神速 以上~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.194.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DSLR/M.1424605528.A.4B7.html

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稻荷的鳥居晚上拍都沒人
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感謝原po的教學,想請問你所提的寬容度是指保留的細節嗎?
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恩可以這麼說 代表即使過曝以上和曝光不足以下的資訊還有被保留 若是寬容度低 超過範圍的資訊都會被相機刪掉 結果就是死白或死黑一片 剩下解釋還是交給專業鄉民好了 http://ppt.cc/cE0q

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記得拍raw+買Lightroom 就可以搞定很多場景了
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※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:02:22

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新手推
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※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:04:17

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幫推熱心分享心得!!但拿c家機身感覺似乎過曝一點比
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曝光不足好,不然暗部拉上來一堆雜訊...好羨慕N/S家
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c家機身完全沒辦法在高反差環境單張HDR非常不利後製
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所以我跳家啦哈哈哈哈哈哈XDDD ※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:17:59

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所以我在考慮買A7當隨身機(心理的小惡魔蠢蠢欲動..)
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我就是買A7 瞧那精美的二手價和老鏡坑.... ※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:32:30

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感謝你的建議
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其實我上傳的照片都是我認為有原因的失敗作,但是同一個
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場景都還是有我可認同的照片(畢竟一個景我都會拍很多張
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拍到我覺得可以的參數)
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我最後留存的照片也都是以不過曝為主的照片,但是暗部就
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很不明顯,我又是個拍長排斥後製的人,所以才來問有沒有
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明暗對比比較寬的相機
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順便一提,您提到的這張http://ppt.cc/5LPD裡面的人不是
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是別人,正是在下我...
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那很遺憾並沒有您口中的這種相機喔
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你能利用的大概就是機身的高光細節功能或是內建疊圖,70d
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的功能應該很夠用了
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那很好啊,我覺得你拍這張背影很成功啊!
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最主要還是善用機身內不同測光模式去應付不同場合,可以
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大大降低你遇到的問題
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不過我也想聽聽你非常排斥後製的原因 哈哈
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raw檔就是為後製而生的,自己不後製相機裡的電腦也會幫你
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後製,不如把自己的想法利用後製加進照片裡
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就感覺...後製就失去原味了
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因為知道後製及P圖的強大,所以如果一涉足其中,就很難
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有臉面對那些為了拍出最美一刻而付出的努力了
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那可能可以思考一下什麼是原味,不同機身,不同品牌拍出
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來的顏色都不一樣,但沒有一台能和人眼看到完全相同,
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想要還原人眼所見,人心所想及現場的場景,光有一台相機
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是很難做到的
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與其交給機身決定你應該看到什麼,我寧可自己動手讓我自
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己眼睛看到的呈現在照片上
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再說底片時代每張照片都是有後製的啊
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如果如果真的不修圖,可以考慮換fuji,原生顏色超美人見
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人愛
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您的一句話讓我對我有滿大的影響的:自己動手讓眼睛看到
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的畫面呈現在照片上
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畢竟我會想換機最主要的理由就是想盡量在按下快門的時候
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盡可能地捕捉最大量最原始又最精細的資料
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不過既然時代的限制讓CMOS還遠遠跟不上人眼,似乎真的有
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必要手動作修正(非修改)
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過度修圖其實我看了也很反彈,你可以找找國家地理雜誌攝
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影比賽的規章,裡面對於修圖的限制可能也可以成為你的參
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考基準。
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原po你是不是想要拍所見即所得
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但這個世界是一直在變化的,觀景窗裡的東西也是
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所以如果你一張照片拍了很久,其實第一張跟最後一張
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說起來根本就不是同樣的東西了,當按下快門捕捉畫面之後
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那個當下就已經消失不會再回來了,單眼相機的價值是
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你可以用手上的器材捕捉那個瞬間,去達到"忠實"記錄的
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目的。如果你是帶著想法去等想要的畫面,那叫作創作了
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當然每張照片或多或少都有忠實記錄跟創作在其中
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但你還是可以釐清一下,你是喜歡客觀記錄還是主觀創作
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如果你想所見及所得(當然前面已經一堆人告訴你),
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眼睛的感光度跟動態範圍才是最強的,現在最好的相機
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仍遠遠不及眼睛
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你最好練好技術,設定好拍照的參數,才可以所見即所得
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不然等你拍了半天,一開始的畫面早就沒了
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準備好你的相機。比如平常就設定好快門先決、高速連拍、
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權衡測光、自動白平衡、自動全區對焦,看到有趣畫面
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就可以馬上拿出相機開機按快門。你可以準備好另一組設定
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比如光圈先決(決定景深)、中央重點測光、手動ISO(考量畫
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質)、單次對焦、單次拍照、自選自動對焦點、自動白平衡
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(或者看環境先選好其他色溫設定)、高光優先(有點忘了
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Canon他叫什麼名字,反正他會優化暗部的)
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最後如果你要拍風景照,你可以用M模式,但也要調好
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ISO、光圈、快門、測光模式(用點測光去測畫面各處曝光值
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白平衡、如果你上腳架用慢速快門,記得反光鏡鎖上,
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接快門線再用2秒延遲自拍降低震動
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如果你是要在美術館或博物館拍照,選高ISO畫質表現好的
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轉成live view模式把反光鏡升上去,調靜音模式,
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避免拍照聲音干擾其他人
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樓上謝謝,推那麼多辛苦你了
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其實我比較像是您說的創作耶,會為了某個畫面的發生等上
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一段不短的時間
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大部分的照片都是用低ISO、大光圈加兩秒延遲拍的
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對測光還要一點經驗,不過前一台相機是借的我也來不及摸
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熟,加上DC片幅小,影像的清晰度有極限,所以我想換大片
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幅的機子,然後明暗高反差這個問題是順便提出來而已@@
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清晰影像不是只看機身,鏡頭更是重點,Canon的優勢是他
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的EF,EFs鏡頭群,但好鏡頭真的很貴,但畫質也非常優異
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如果你要等效24mm優異畫質的照片,預算不限的話就選全幅
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機身加24mm的那顆L鏡畫質一定滿意
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消費型DC片幅小,景深不明顯,光圈值意義可能沒那麼大,
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DSLR光圈就有意義了,要讓什麼主體清楚,什麼模糊可以
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自己決定。
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大部分的藝術都是先有技術底子才開始同中求異
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文章代碼(AID): #1KwS5OIt (DSLR)
文章代碼(AID): #1KwS5OIt (DSLR)