[翻譯] 各種亮度下的相機與閃燈設定指南 (Nikon)

看板DSLR (單眼相機)作者Fafner (Man of Constant Sorrow)時間15年前 (2009/12/12 22:57)推噓11(11推 0噓 5→)

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這是從 Nikon CLS Practical Guide 這個網誌上看來的，作者是 Russ MacDonald。原文請見： http://tinyurl.com/y8ap44e 網誌版： http://tinyurl.com/yeb7v2x 中譯：注意：以下的文章，是以一般的閃燈同步為例，不考慮自動高速快門同步（Auto FP High Speed Sync）。判定環境的亮度狀況：用你相機來測定亮度！步驟如下： 1. 相機設為手動模式（M）。 2. 閃燈關閉。 3. ISO 固定在 400（不要使用自動 ISO）。 4. 光圈：f/4.0。 5. 將相機對準你要測量的區域。 6. 調整快門，使測光表數據歸零。從最後的快門數值，可得知你所處的環境亮度，如下所列： 1. 低亮度：快門低於 1/30 秒。 2. 中亮度：快門介於 1/30 至 1/250 秒之間。 3. 高亮度：快門高於 1/250 秒。各種亮度下，相機與閃燈設定低亮度：在低亮度的環境下，你的閃燈將是拍攝主體主要的，或根本是唯一的光源。環境光只提供背景的曝光。建議的設定：相機手動曝光，閃燈 iTTL，ISO 400，光圈 4，快門 1/80 秒。無論你 ISO 和光圈怎麼調整，或光只變動 ISO，閃燈系統都將控制主體的曝光（在閃燈的出力範圍之內）。快門主要控制背景的曝光。增加快門速度，可避免鬼影的產生，但付出的代價是較暗的背景。降低快門速度可讓背景變亮，但提高鬼影產生的風險。光圈主要控制景深。光圈加大會讓景深變淺，增加背景的曝光，且閃燈的範圍會增加。縮光圈會讓景深加深，減弱背景曝光，閃燈範圍也降低。高亮度：在高亮度環境下，你的閃燈是用以補光。這表示在你的影像中，你的閃燈相對於環境光來說，是次要的光源。閃燈將打亮主體臉部和衣服上的陰影。閃燈會為平衡環境光而調整強度，讓主體和環境的亮度能夠一致。你該使用 iTTL-BL 閃燈模式，讓閃燈能自動調整出力來平衡環境光。如果陽光直射主體的臉部，要將主體移至陰暗處。如果不可行，關閉閃燈以避免主體臉部過曝（爆掉）。建議的設定：相機 P 模式，ISO 200，iTTL-BL。這是我建議初學者的最簡單設定，在你對攝影懂得更多之前，這些設定可在你拍攝時，幫你加上很不錯的補光。中亮度：到目前為止，中亮度環境是最困難的閃燈使用狀況。當你閃燈用的好時，你的相片品質將大大地提升；但如果用錯了，你的相片會被毀掉。在中亮度環境下，在決定如何設定之前，你得多做一點決策。你先得決定你想怎麼拍： * 你要閃燈當主光源嗎？ * 你有辦法讓閃燈變成主光源嗎？ * 或，你想讓閃燈和環境光在主體上達成平衡嗎？ * 或，你想讓閃燈只用來補光，而環境光當主光源？ * 或，你要關閉閃燈，以現場光來拍攝？然後你得問，為何我要以閃燈當主光源？最常見的理由，是因為環境光有著很奇怪的色調，像亮白的水銀燈（體育館內）。閃燈的光是日光色，所以你會拍出很奇怪的多色相片，因為並沒有單一種白平衡可以選。這個狀況下，若要得到適當的色調，一是關掉閃燈，使用和環境光相符的白平衡，不然就是排除掉環境光，讓閃燈當主要光源。第二個原因，是當你要拍攝移動很快速的物體（舞者，跑者）時。如果你以閃燈當主要光源，可以避免鬼影和模糊影像的產生，因為閃燈的持續時間，大約只有千分之一秒，可以凍結主體。如何讓閃燈變成主要光源：讓閃燈變成主要光源，你得讓閃燈的強度可以壓過環境光。這必須得在 iTTL 閃燈模式下，且調整快門和 ISO 來減曝，減到比上述相機測得的曝光值還少三格以上。範例一：假設上述你測定出來的值為光圈 f/4、ISO 400、快門 1/60 秒，你可判斷你所處於中亮度環境下，所以你必須即刻把 ISO 調到 200，這將使環境曝光減少一格。然後要增加快門速度兩格，至 1/250 秒（快門乘以二，再選一個近似的設定： 1/60 --> 1/120 --> 1/240）。注意，在正常的閃燈同步下（以 D200 而言），你能選的最高快門是 1/250 秒。現在，你已經變更設定，相機將使環境曝光不足三格。這個例子，剛好處於你必須關閉閃燈以現場光拍攝，和轉換至 TTL-BL 以求平衡補光的臨界點。事實上，如果你的相機是 D80，閃燈同步只有 1/200 秒，此狀況下你就無法完全壓過環境光。重點提示：一、在使用標準 iTTL 閃燈模式時，必須了解到，閃燈測光系統並不會去測定環境光，所以決定閃燈出力時，是假定你身處於漆黑的環境中。而當環境光無法完全被壓過時，環境光將會和閃燈一起加諸於主體之上，這很容易造成主體的過曝。因此，如果你無法完全壓過環境光，而你仍想要使用 iTTL 模式，你必須降低閃燈出力，可使用閃燈補償鍵來避免過曝。閃燈補償該減多少，得視狀況判定，這使得中亮度環境下的閃燈使用更加困難。二、在 iTTL-BL 模式下，閃燈會測定環境光，然後將閃燈調整成與環境光的亮度一致。然而，這只在環境光的色調與閃燈相同時（例如，日光下），才能正確運作。如果環境光是像水銀燈一樣，就不要使用 iTTL-BL。範例二：假定測光結果是 ISO 400、快門 1/200 秒、光圈 f/4。你該立即看出，想讓環境曝光不足三格，將會有困難。你無法提高快門兩倍，因為你已經接近最高快門同步的快門速度。那就只剩下 ISO 和光圈可動了。你可以降低 ISO 到 200，如此少了一格，但要達到另外的兩格，就得縮兩格光圈（f/4.0 --> f/5.6 -- f/8）。但如果你將光圈改為 f/8，閃燈範圍將變成不到六呎左右（在使用柔光罩的情形下），所以這可能不可行。事實上，如果這是你遭遇到的情況，你就得被迫放棄壓過環境光的作法。你現在只能考慮讓閃燈來平衡環境光。在中亮度下如何使閃燈平衡環境光如果你發現你處於上面範例二的狀況，你可以決定關閉閃燈，以現場光來拍攝，或你可以決定讓閃燈平衡中亮度的環境光。以閃燈平衡中亮度環境光，有兩個方法：一、在 iTTL 模式下，可以用嘗試錯誤的方式，手動減低閃燈補償，直到達成正確的閃燈效果。我不打算討論這個方法。二、在 iTTL-BL 模式下，閃燈系統將自動設定，這是我將討論的。中亮度下讓閃燈自動平衡環境光的建議設定：相機 P 模式，閃燈 iTTL-BL 模式， ISO 200。（注意，這和高亮度狀況下的設定相同）。這將使你得到亮度平衡，背景和主體一般明亮的好影像。你可能會想加上一點負的閃燈補償，如 -0.3 ev，避免讓主體好像是要從相片裡跳出來似的。你也可能想要使用光圈先決模式（A），這也是可行的，但你要小心地避免過曝。你的快門會被限定於 1/250 秒（或 1/200 秒）的快門同步以下，而因為無法更快，如果你選擇太大的光圈，快門將卡到限制值上不去，使你的影像過曝。P 模式就不會有這個問題。另外，在專業攝影師圈子裡有個笑話，說 P 模式代表 "Professional" 模式（專業模式），因為我們在明亮環境下以閃燈補光拍攝時，都用這個模式。不知為何，初學者們都不碰 P 模式，好像那是瘟神一樣。P 模式有其重要性，而當以 iTTL-BL 拍攝時就是其中之一（特別是在明亮的環境之下）。結論：一、你必須學著使用你相機的測光來測定環境亮度。二、閃燈的拍攝，在低亮度下是最簡單的。這也是最常見的狀況，幾乎所有在室內的拍攝都碰的上，如派對、接待會、家庭聚會時等等。採用建議的設定，往往可以得到極佳的閃燈影像。三、高亮度環境下，閃燈的拍攝也很簡單。這個狀況，在每天陽光下的戶外活動都碰得到。讓絕佳的 iTTL-BL 模式幫你完成你的工作。四、中亮度環境讓閃燈攝影變得非常複雜，但成果是絕對值得的。這個狀況，你必須好好用功，才能學會如何用的好。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.67.54.47